23 de octubre de 2016

Syndet: Jabón sin jabón

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Hace un par de años comenzaron a aparecer en el mercado los limpiadores SYNDET, también llamados limpiador sin jabón (o soap free) o "Jabón sin jabón".
Lo que nos dicen las compañías de estos productos es que son más gentiles con nuestra piel que el Jabón e incluso que limpian sin dañarla. ¿Esto es realmente así?


Empecemos por el principio ¿Qué significa SYNDET?
La palabra SYNDET viene de la contracción de las palabras en inglés Synthetic Detergent y no significa otra cosa que detergente sintético, y no lo digo sólo yo, lo dice la Comisión Europea y la IUPAC. -igual nunca falta el mamarracho que dice que Syndet significa "sin detergente" o "sin detergencia"...sí, pueden googlearlo si no me creen-.

Puede parecer un poco redundante, no son todos los detergentes sintéticos? La respuesta es NO.
Veamos la definición IUPAC -para quien no lo sepa, IUPAC es la Union Internacional de Química Pura y Aplicada- de detergente:

Detergente: Un surfactante (o mezcla conteniendo uno o mas surfactantes) que poseen propiedades de limpieza en soluciones diluidas (los jabones son surfactantes y detergentes).

El jabón es un surfactante y un tipo de detergente, y es natural, justamente por eso cuando queremos hacer una distinción entre jabón y detergente no jabonoso, hablamos de detergente sintético.

¿Qué es un surfactante?
Surfactante es un anglicismo, viene de la palabra Surfactant, surface active agent; que indica su efecto sobre la tensión superficial (surface tension). Tensioactivo y surfactante es lo mismo.

El agua es un líquido polar y el aceite es no polar, y -como todos sabrán- no se mezclan entre sí, esto ocurre porque cuando hablamos de solubilidad, los que se atraen son los iguales. Una molécula de detergente es anfipática, es decir que tiene una porción polar y una porción no polar y por ello es capaz de atraer agua por un lado y aceite por el otro.


Cuando mezclamos agua y aceite en cantidades similares vamos a ver que después de un tiempo, aparecen 2 fases, porque como ya dije, no se mezclan. Cuando agregamos detergente, éste se ubica en la interfase entre agua y aceite formando una capa que cambia la tensión superficial (de ahí el nombre tensioactivo/surfactante) entre las fases. Cuando agitamos la mezcla, las moléculas de detergente encapsulan al aceite en una micela y la mezcla pasa a ser una emulsión (o una suspensión, dependiendo de algunas variables).

Ser surfactante es lo que le da al detergente propiedades de limpieza, lo que llamamos detergencia. Y justamente por eso todos los detergentes son surfactantes, pero no todos los surfactantes son detergentes -nosotros tenemos surfactantes en los pulmones, que no son detergentes-

Una cosa en la que casi todos están de acuerdo, e incluso así lo venden varias empresas, es que el Syndet es un Jabón sin jabón. Esto es una falacia, si no tiene jabón, no es jabón. El Jabón sin jabón no existe. El tema es que nosotros utilizamos la palabra Jabón incluso cuando estamos hablando de detergente, ejemplo, el Jabón en polvo para lavar la ropa no es Jabón sino detergente en polvo.

¿Qué es el Jabón?
Según la real academia española, jabón es el producto soluble en agua, resultado de la combinación de un álcali con ácidos de aceite u otro cuerpo graso, que se usa generalmente para lavar.
Y según IUPAC, jabón es una sal de ácidos grasos, saturados o insaturados, conteniendo al menos 8 átomos de carbono, o una mezcla de las sales..


Lo que ven en el diagrama es la llamada reacción de saponificación, en la cual a partir de la combinación de ácidos grasos (triglicéridos) con un álcali (hidróxido de sodio - NaOH) se obtienen sales de ácidos grasos (molécula que también recibe el nombre de jabón) y glicerol. Nota: voy a usar Jabón (con mayúscula) cuando me refiero al producto, y jabón (minúscula) si es la molécula.
La saponificación se considera un proceso natural ya que solo necesitamos reactivos de origen natural y un poco de calor para acelerar el proceso, y la historia dice que los antiguos egipcios ya lo fabricaban.
Inicialmente, los Jabones industriales (que se fabricaban de forma industrial) no tenían los aditivos (perfumes, aceites esenciales, etc.) que tienen los actuales y la glicerina resultante del proceso de saponificación era removida del producto (cuando la glicerina no se remueve, estamos hablando de un Jabón de glicerina).
En resumen, un producto, para ser considerado Jabón, tiene que estar compuesto por moléculas de jabón, sin importar si su consistencia es sólida (en pan) o líquida o si tiene aditivos extras. Por eso digo que el término Jabón sin jabón es una falacia.

Para saber si un Jabón es realmente jabón, no queda otra que mirar los ingredientes.

Dependiendo la combinación de ácido graso y álcali (hidróxido de sodio -NaOH- o de potasio -KOH-) que se use, la sal resultante tendrá determinado nombre, por ejemplo:

  • Ácido esteárico: produce sodium stearate o potassium stearate
  • Ácido oleico: produce sodium oleate o potassium oleate
  • Ácido palmítico: produce sodium palmitate o potassium palmitate

También, según el listado INCI, se pueden nombrar a las sales de ácidos grasos (jabón) por el aceite o grasa usada para producirlas -es un nombre más inespecífico, porque por ejemplo el aceite de coco está compuesto por diversos ácidos grasos, palmítico y esteárico entre ellos-. Por ejemplo:

  • El aceite de coco (coconut oil) da sodium cocoate o potassium cocoate
  • El aceite de semilla de palma (palm kernel oil) da sodium palm kernelate o potassium palm kernelate
  • La grasa animal (tallow) da sodium tallowate o potassium tallowate -si no te gustan los productos de origen animal, este es un ingrediente a evitar definitivamente-

La regla general es: SODIUM xxxxATE o POTASSIUM xxxxATE. Si encontramos alguno de esos nombres en la lista de ingredientes INCI, significa que el producto tiene jabón.

El Jabón es un muy buen limpiador, excepto cuando se usa con agua dura. El agua, por contener altas concentraciones de minerales como calcio y magnesio, hace que el jabón genere un precipitado insoluble que no solo no limpia, sino que ensucia.
Los fabricantes de Jabones lo habían notado, y estaban intentando desarrollar un producto que sí sirviera para limpiar en aguas duras. Según cuenta la historia, durante la Primer Guerra Mundial, Alemania no tenía acceso a la grasa necesaria para fabricar jabón ni a los Jabones, con lo cual la urgencia de desarrollar otro limpiador se acrecentó, y en 1916 lograron fabricar el primer detergente sintético (era usado para lavar los platos y la ropa, y no era biodegradable).
En lo que refiere a la industria cosmética la historia dice que el primer SYNDET en barra fue desarrollado y comercializado en 1950 y estaba compuesto por el surfactante sintético alkyl isethionate (un surfactante leve) -así que con el cuentito de que esto es algo nuevo a otro lado por favor-

No me quiero extender mucho porque estoy pensando en escribir otra entrada en relación a esto que les voy a contar. Se sabe que existen surfactantes que son poco (o nada) gentiles con nuestra piel y otros que son mas gentiles, esto quiere decir: algunos dañan el estrato córneo e interfieren así con su función de barrera y otros no -o no tanto-. El jabón entra en el grupo de los surfactantes dañinos, junto con el syndet sodium lauryl sulfate. Pero el Jabón tiene otro inconveniente: su pH. El Jabon tiene un pH entre 7 y 9, mientras que nuestra piel tiene un pH entre 5-6. Estudios indican que un aumento del pH en la piel genera daños en el estrato corneo y altera el manto lipídico de la piel. Con lo cual la combinación de pH alcalino + surfactante fuerte que encontramos en el jabón genera problemas a corto y largo plazo en nuestra piel.  La ventaja que tienen los limpiadores Syndet es que no solo pueden contener surfactantes gentiles -o no tan gentiles pero en menor concentración- sino que el pH del producto puede tener el valor fisiológico de nuestra piel. Un limpiador SYNDET que tenga estas características sí va a cuidar mucho más nuestra piel. 

Pero ojo, como ya les dije antes, SYNDET, sólo significa detergente sintético, NO es sinónimo de buen -y con buen me refiero a gentil- limpiador. que un limpiador sea gentil con la piel no viene determinado porque sea SYNDET, viene determinado por el tipo/s de surfactante/s que usen, su/s concentración/es en el limpiador y el pH del producto. Así que ojo, mejor prestar atención a los ingredientes y su ubicación en la lista INCI mas que al término marketinero.

¿Y por qué digo que es marketinero? Porque en nuestro mercado cosmético, la mayoría de los Jabones líquidos son Syndets y aún así los venden como Jabón líquido -al final del post les dejo algunos ejemplos-. Y ojo que no estoy diciendo que sean buenos, sólo estoy diciendo que no son jabón y que tranquilamente los podrían vender como Syndets y que los "Jabones sin jabón" no son algo novedoso.

¿Y cómo sé que son Syndets? Porque miré las listas de ingredientes y encontré detergentes, no jabón. Digo detergentes y no surfactantes porque, como ya dije, no todos los surfactantes tienen propiedades de limpieza (detergencia). En los cosméticos, los surfactantes se pueden para lo siguiente, entre otros:

  • Limpiar (detergencia)
  • Emulsionar
  • Solubilizar
  • Espumar (formar espuma)

Algunos surfactantes son excelentes espumantes pero tienen poca detergencia y viceversa -eso de que un surfactante es buen detergente si hace mucha espuma no es otra cosa que un mito-, algunos son buenos emulsionantes y malos detergentes y otros son buenos emulsionantes y detergentes pero hacen pelota la barrera cutanea y por eso solo se usan en baja concentración para estabilizar el producto (o sea como emulsionantes). Con esto voy a que no es tan fácil identificar cual/les de los surfactantes que puede tener el producto es el que está actuando como detergente; y para que se den una idea de a que me refiero con "no es tan fácil", les comento que el Cosing (la base de datos de ingredientes cosméticos de la Unión Europea) incluye 2595 surfactantes.

Entre los surfactantes detergentes más utilizados encontramos:

  • Sodium Lauryl Sulfate (SLS; tambien llamado Sodium dodecyl sulfate, SDS)
  • Sodium Laureth Sulfate (SLES)
  • Sodium C12-C13 Pareth Sulfate
  • Sodium C12-C15 Pareth-7 Sulfonate
  • Sodium C14-C16 olefin sulfonate
  • Sodium Lauroyl Isethionate
  • Disodium Laureth Sulfoccinate
  • Cocamidopropyl Betaine
  • Sodium cocoamphodiacetate

Aclaro que si bien el SLS es uno de los más agresivos, la lista está ordenada al azar -en algún momento voy a escribir un post sobre los daños que producen en la piel los diferentes surfactantes, por eso en este post solo les incluyo un pequeño listado-.

En síntesis:

  • Los limpiadores SYNDET no son algo novedoso, existen desde 1950. Lo que sí es cierto es que a medida que los conocimientos avanzan, se pueden desarrollar mejores detergentes sintéticos.
  • No todos los SYNDET son gentiles con la piel, cuán gentiles sean viene determinado por el tipo/s de surfactante/s que usen, su/s concentración/es en el limpiador y el pH del producto.
  • En reglas generales los limpiadores Syndet son más gentiles que el jabón común.
  • No se crean todo lo que dicen las compañias de cosméticos, el marketing es una estrategia de VENTA, no de información.








Saludos!

Fuentes:
http://www.soaphistory.net/detergent-history-facts/history-of-detergent/
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_s_006.pdf
Surfactants in Cosmetics, Second Edition
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3 de agosto de 2016

Publicidad Engañosa: Comprimidos anti-age

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Dice el artículo 9° de la Ley 22.802 que: "Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios.". Es decir, que la publicidad engañosa, por ley, no está permitida...que abunde es otra cosa -creo que basta con ir a varias cadenas de comida rápida y comparar la foto del producto con lo que nos venden para comprobarlo-. 


Supongamos que se encuentran con la siguiente publicidad en el diario La Nación sobre el medicamento de venta libre "Perlavita Ácido Hialuróico" -y también supongamos que viajan en el tiempo porque la publicidad es de marzo del 2013-

“Mas de 50.000 mujeres y hombres ya toman Perlavita”, “Perlavita es el único comprimido que actúa de adentro hacia afuera hidratando en profundidad la piel de todo tu cuerpo”, “Perlavita ayuda a combatir las arrugas y revierte los signos de envejecimiento de la piel (efecto antiaging)" y “en un período de 3 a 5 semanas una piel más tersa, más luminosa y con menos arrugas”

Y que también encuentran notas en diarios -y esta que es un horror-, revistas, blogsprogramas y noticieros donde dermatólogos/as avalan las bondades de ese producto.

¿Lo compran? Revierte los signos del envejecimiento en la piel...no pueden negar que es tentador, el precio no tanto, 458,95$ por un mes de tratamiento, según el vademecum al día de hoy. 

Supongamos que lo compran, y cuando miran el prospecto se encuentran con esto:


Cito: ¿Para qué se usa Perlavita? Ayuda a hidratar y mejorar la elasticidad de la piel. 
Ayuda a...? ¿Cómo pasamos de la certeza de que hidrata en profundidad la piel y revierte los signos del envejecimiento a un tierno ayuda a hidratar y mejorar la elasticidad de la piel? No sé que les parece a ustedes pero para mi no es lo mismo! 

Por suerte a la ANMAT y a la justicia tampoco les pareció lo mismo y, en el fallo del pasado 12 de abril, a la firma Microsules Argentina SA le impusieron una multa de 250.000$ "por publicitar un comprimido anti-age en infracción a la normativa vigente de publicidad de productos, en tanto aduce tener propiedades no reconocidas ni autorizadas."

Algunos extractos del fallo:
"el aviso promociona un producto atribuyéndole la eficacia de “revertir los signos de envejecimiento en la piel.” dando a entender que, con su utilización, cualquier persona puede lograr de modo efectivo y seguro la recuperación del estado natural que poseía en su juventud, respecto de lo cual se indicó que ello no se encontraba acreditado científicamente ni autorizado por la ANMAT, lo cual demuestra que esa forma de presentar el producto contiene inexactitudes que no respetan las prohibiciones establecidas en la normativa vigente; tal situación se produce también por comunicar al lector del aviso de que en un plazo de 3 a 5 semanas se obtendrían las bondades de “.una piel más tersa, luminosa y con menos arrugas” careciendo también dicha afirmación de respaldo científico y autorización de la ANMAT"
"que, la publicidad cuestionada no presenta las propiedades del producto “Perlavita” en forma objetiva, omitiendo brindar una información veraz, precisa y clara acorde a su uso, atribuyéndole propiedades diagnósticas que no se encuentran expresamente reconocidas por la ANMAT y; que, el producto no tiene autorizado -en el prospecto- la inclusión de ninguna leyenda referente a las propiedades y usos que anuncia el aviso, por cuanto sólo indica que su uso “ayuda a hidratar y mejorar la elasticidad de la piel” ."

Si bien según el fallo, la publicidad fue modificada casi inmediatamente luego de ser publicada "a pedido de ANMAT" -o algo así-  nosotros -o al menos yo- nos venimos a avivar de este asunto 3 años después. Aunque creo que no somos los únicos que se avivaron tarde...
Al principio del post les dejé los links de diversas fuentes donde ya lo empezaban a promocionar como antiage en marzo 2012, unos meses después de que se cambiara la condición de expendio de Perlavita a venta libre. Más aún, en este video de marzo 2012, en lo que al parecer era la presentación en Argentina de la medicación, se puede ver que ya lo presentan (min 2:58 por si a alguien le interesa) como el "Primer y único hidratante en comprimidos que reduce las arrugas", aprobado por la Asociación Argentina de Dermatología.

Yo no sé que leyeron en la AAD, pero a la fecha no hay estudios clínicos que sustenten que el ácido hialurónico (o su sal sódica, que es el activo del Perlavita) reduce las arrugas. Lo que sí hay, según este review del 2014, es evidencia de estudios clínicos que indican que el AH oral mejora la hidratación de la piel -la indicación que le aprobaron al Perlavita-. NdA: La review fue escrita por los mismos autores de los estudios que se mencionan, estudios que no puedo leer porque están en Japones. Sí, los estudios fueron hechos en japoneses, cuya piel -por cuestiones de genética, alimentación, etc- no sé cuán comparable sea a la piel occidental. 

Digo yo, si hubiera estudios clínicos que realmente pueden avalar las propiedades que Microsules Argentina atribuye a su producto -uso el presente porque basta con chusmear su web para ver que siguen mintiendo, aunque de forma más sutil- no los hubieran presentado en la apelación? Y si no había estudios clínicos pero ellos están "tan convencidos" de que realmente revierte los signos del envejecimiento, por qué no hicieron uno ellos? Un estudio clínico en serio. Tuvieron tiempo desde el 2013 hasta ahora, no iba a ser un estudio muy largo, si de 3 a 5 semanas ya se notan los cambios. No?

En fin, les quise contar este caso porque sé que no es el único en donde las publicidades son engañosas y es difícil a veces, con la cantidad de productos que nos ofrecen, discernir cuando están prometiendo mucho más de lo que el producto puede ofrecer. 
Además este es el caso de un medicamento, y no sé si sabían que los elaboradores tienen la obligación de indicar en el envase el número de certificado de aprobación del medicamento, en cambio los productos cosméticos no. Los productos cosméticos sólo tienen que incluir el número de legajo del elaborador, entonces nosotros, los consumidores, no tenemos forma de saber si ese cosmético en particular (y lo que promete en su envase) fue revisado por la ANMAT -supongo que les detallaré el tema en otro post-, o es puro humo.
Esten atenta/os, traten de encontrar fuentes confiables -o al menos fuentes a las que no les paguen por hablar maravillas del producto- y recuerden que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía (?)

Saludos!

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26 de octubre de 2015

INCI y Lista de ingredientes

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Tengo otro post a medio escribir, la continuación del anterior a este, pero como aún tengo la esperanza de que ciertas personas me respondan algunas dudas antes de publicarlo voy a esperar un poco. Así que el día de hoy cambio un poco el tema -aunque todo está relacionado, créanme- y voy a contarles acerca de las listas de ingredientes, creo que si bien esto es un tema bien conocido para algunos, para otros no tanto, y espero que se puedan beneficiar con la lectura de este post.



Como ya les había contado hace un tiempo (acá), en nuestro país -Argentina- es requisito que los productos cosméticos incluyan en su envase el listado de ingredientes del mismo. Más específicamente, la Disposición 374/2006 indica que la composición o lista de ingredientes es la descripción cualitativa de los componentes de la fórmula a través de su designación genérica utilizando la codificación de sustancias establecida por la Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (INCI).

¿Qué es INCI y por qué es importante?

Un mismo compuesto puede tener más de un nombre químico y comercial, por ejemplo el Propylene Glycol, cuyo nombre IUPAC es Propane-1,2-diol también los siguientes nombres: α-Propylene glycol; 1,2-Propanediol; 1,2-Dihydroxypropane; Methyl ethyl glycol (MEG); Methylethylene glycol. 
Por si no lo notaron, estos 7 nombres estan todos en inglés, si le sumamos las variaciones idiomáticas (?) la lista se extiende, por ejemplo propilenglicol en español y glicole propilenico en italiano. 
ANVISA (la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil) dice que algunos compuestos tienen hasta 96 sinónimos, con lo que -creo que no hace falta que lo diga- si cada elaborador decidiera elegir el nombre que más le gusta para nombrar un ingrediente, sería un despelote para nosotros -y para las entidades regulatorias- saber de qué compuesto están hablando. Y ahora no sería tan terrible porque tenemos internet al alcance de la mano...pero recuerden que no siempre fue así...

Con la idea de estandarizar el nombre de los ingredientes la CTFA (Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association, ahora llamados PCPC -Personal Care Products Council-) generan en los 70's el Diccionario Internacional de Ingredientes Cosméticos (International Cosmetic Ingredient Dictionary - ICID) y en los años siguientes se encargan de mantenerlo y actualizarlo. En 1993, COLIPA (European Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association), acepta usar los nombres de los ingredientes de la CTFA -sin necesidad de traducirlos, o sea, los acepta en inglés- pero les solicitan realizar algunos cambios en la nomenclatura para cumplir con las directivas de la Unión Europea. La CTFA acepta y deciden cambiar el nombre de la nomenclatura a International Nomenclature Cosmetic Ingredients (INCI).

Desde ese entonces la lista de ingredientes INCI se fue actualizando y a la fecha incluye más de 16000 ingredientes. El comité internacional de nomenclatura, que aparentemente está constituido por miembros de la PCPC (ex CTFA), COLIPA, el Ministerio de Salud de Canadá y de Japón, evalúa los nuevos pedidos de nombres INCI -que cualquier compañía puede hacer por la módica suma de 250 USD-. Pero es importante que sepan que, que un ingrediente tenga nombre INCI no significa que su seguridad fue evaluada, eso lo hace el CIR (Cosmetic Ingredient Review), el comité de nomenclatura sólo le da un nombre INCI.

Si bien no sé si todos los países del mundo adoptaron la nomenclatura INCI, entre los que sí lo hicieron tenemos a los integrantes de la Union Europea, del Mercosur, de la Comunidad Andina, Estados Unidos, Mexico, Japón, China y Australia.

La nomenclatura INCI no solo determina el nombre que debe usarse para cada ingrediente sino que implica ciertas reglas -51- que pueden encontrar detalladas en la Decisión 96/335/CE de la Comisión Europea, junto con el listado los ingredientes que ocupa mas de 500 páginas. 

Lo que me parece importante destacar de las reglas o convención INCI es:
  • Los ingredientes de origen químico se listan en inglés
  • Los ingredientes extraídos se plantas, o sea las sustancias botánicas que no han sufrido modificaciones químicas se listan utilizando la nomenclatura de Linneo -en latín- de género y especie seguidos de la parte de la planta de la que procede, por ejemplo leaf (hoja), fruit (fruto), root (raíz), bark (corteza) y del tipo de preparado, por ejemplo extract (extracto), oil (aceite). Así, Ricinus Communis seed oil no es otra cosa que el aceite extraído de las semillas del ricino.
  • Los derivados químicos de las sustancias botánicas siguen las reglas de nomenclatura de las sustancias químicas, o sea, van en inglés. Por ejemplo Hydrogenated Castor Oil (aceite de ricino hidrogenado). Esto nos puede ayudar a identificar realmente si un producto es natural o no, porque por más que la materia prima sea de origen natural, en cuanto sufre una modificación química ese ingrediente deja de calificar como natural.
  • Las denominaciones INCI de extractos representan la “sustancia extraída” y no hacen referencia a los disolventes extractores ni a otros diluyentes que pueden estar presentes en dichas sustancias.

Volviendo al listado de ingredientes de la Comisión Europea está muy bueno porque no solo indica el nombre INCI vs el nombre IUPAC (nomenclatura química estandarizada) sino que también detalla la función del ingrediente y si existe alguna restricción -en cuanto a la concentración máxima que debe tener en un producto- en el uso del mismo. Pero la Comisión brinda una herramienta mucho mejor, el CosIng -una base de datos de ingredientes cosméticos-, que no solo nos da los datos antes mencionados sino que agrega un link a la opinión del Comité Científico de Seguridad de los Consumidores (SCCS, Scientific Committee on Consumer Safety) respecto a ese ingrediente, siempre que esté disponible. 

Hasta ahora solo escribí respecto a los nombres que deben tener los ingredientes de un producto, pero ¿qué pasa con el orden de los ingredientes en la lista?

Si la posición en la lista de ingredientes de determinado compuesto estuviera dada por su concentración en ese producto, claramente no sería lo mismo encontrarlo al principio o al final de la lista. Ahora, si la posición fuera al azar, o por orden alfabético, el orden no importaría -y nosotros no tendríamos ni noción de la proporción de ese ingrediente-. Esto es fundamental, cuántas veces les pasó de comprar un producto que afirmaba tener bocha de activos solo mirando la parte frontal y luego al mirar la lista de ingredientes descubrir que estaba al final? Claro, el activo está, no nos están mintiendo, pero que le pongan una concentración mínima tampoco sirve de mucho. Yo quiero pagar por la composición del producto, no por lo que me quieren hacer creer en el empaque.

La regulación en los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea es clara:

Los ingredientes se deben listar en orden decreciente de predominancia siempre y cuando su concentración en el producto exceda el 1%. Los ingredientes de concentración inferior al 1% podrán mencionarse sin orden después de los que tengan una concentración superior al 1%. (acá, acá y acá).

Los colorantes distintos de los destinados a teñir el pelo podrán mencionarse sin orden después de los demás ingredientes cosméticos. Deberá utilizarse la nomenclatura CI (Colour Index), por ejemplo CI 42090 corresponde a "Blue 1".

Los compuestos perfumantes y aromáticos, así como sus materias primas, se mencionarán con los términos parfum, aroma o fragrance -es decir que sin importar que sean 2 o 15 compuestos perfumantes, se engloban todos bajo el término parfum-. La excepción en la Union Europea son 26 de los mas de 2000 compuestos perfumantes que al ser alergénicos deben mencionarse obligatoriamente cuando su concentración sea superior al 0.001%, en el caso de productos que no deben enjuagarse, o al 0.01 % cuando se trate de productos que se enjuagan.

¿Qué implica todo esto? Que la lista de ingredientes -en esos países- nos da información parcial sobre la proporción de los compuestos. Y sólo podemos inferir que los -primeros- compuestos que se encuentran en la parte superior son los que se encuentran en mayor proporción, pero al no tener forma de saber cuando se cruza la línea del 1%, no podemos decir mucho más de la proporción de los ingredientes que les siguen. Y eso es una porquería! No es lo mismo tener un ingrediente en una proporción del 0.9% que del 0.01%, sobre todo cuando ese ingrediente en cuestión es un activo -o "activo"-.

Tal vez se entienda mejor con un ejemplo puntual, copié la imagen de un ejemplo que proporciona la página de la FDA (acá), en el cual muestran dos formas válidas de la lista de ingredientes de un polvo compacto X con la misma formulación.

Fuente
En la primer lista indican el porcentaje de cada compuesto -cosa que los elaboradores no necesitan poner, pero es a modo ilustrativo-. y todos los ingredientes se listan en forma decreciente. En la segunda lista, los ingredientes cuya concentración es mayor al 1% se listan en orden decreciente a excepción del titanium dioxide (CI 77891) y el iron oxide (CI 77489) que al ser colorantes -no importa que se usen como filtro UV- pueden ir sin orden decreciente y luego los ingredientes en concentración menor al 1% que se listan en cualquier orden. Vean por ejemplo en la segunda lista que la lanolina está justo por debajo del aceite mineral siendo que su proporción es bastante menor que la del Isopropyl Myristate (0.2 vs 0.9).

¿Y en Argentina? 

En cuanto a los compuestos perfumantes, se aplica la misma normativa que en la Union Europea. O sea, los compuestos perfumantes, salvo los 26 que son alergénicos no necesitan declararse -sin importar su concentración- y pueden englobarse bajo el término parfum o fragrance.

Acá les vuelvo a dejar el listado de los 26 ingredientes de fragancia alergénicos - que, si no leyeron mi post anterior, significa que tienen grandes de producir alergia-

• Butylphenyl Methylpropional • Alpha-Isomethyl Ionone • Amylcinnamal • Amylcinnamyl Alcohol • Anise Alcohol • Benzyl Alcohol • Benzyl Benzoate • Benzyl Cinnamate • Benzyl Salicylate • Cinnamal • Cinnamyl Alcohol • Citral • Citronellol • Coumarin • D-Limonene • Eugenol • Farnesol • Geraniol • Hexyl Cinnamal • Hydroxycitronellal • Hydroxyisohexyl Cyclohexene-Carboxaldehyde • Isoeugenol • Linalool • Methyl2-0ctynoate • Evernia Prunastri Extract • Evernia Furfuracea Extract


Respecto al orden de la lista de ingredientes no seeee...esto es lo que hay...

La Disposición ANMAT Nº 1110/99 indicaba que el rotulado general para el envase externo o secundario de un producto debía incluir, entre otras cosas, la composición cualitativa en orden decreciente a su participación porcentual en Nomenclatura INCI, de acuerdo a los diccionarios publicados por la Unión Europea o la C.T.F.A. La Disposición 374/2006 -que se generó conjuntamente en todo el Mercosur- dice que el rotulado general para el envase externo o secundario debe incluir, entre otras cosas, la descripción cualitativa de los componentes de la fórmula a través de su designación genérica utilizando la codificación de sustancias establecida por la Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (INCI), además en esta disposición se deroga a la 1110/99,

Por si no notaban la diferencia, me aseguré de resaltarla. De una regulación a la otra se pierde la parte "en orden decreciente a su participación porcentual"! No sé si cambió el requerimiento o simplemente se olvidaron de aclarar, a esta altura...creo que nada me sorprendería. jaja

Así que es difícil saber como carajos se deben listar los ingredientes de un cosmético hecho en Argentina -si vienen importados creo que es menos problema porque no suelen cambiar el empaque-.  Si alguien tiene la respuesta, le agradeceré que me avise!

Me da la sensación -o son las ganas de creer- que los tienen que listar en orden decreciente. ¿Por qué sino nos encontraríamos con productos locales que en la parte delantera se jactan de tener, por ejemplo vitamina C, y luego en la lista de ingredientes los listan casi al final? O los están listando en forma decreciente según la proporción -porque es requisito o porque "les pinta"- o la gente de marketing no está haciendo bien su trabajo.

Le escribiría a ANMAT para preguntarles, pero creo que ya me pusieron en la lista de spam porque no me están respondiendo las consultas -un besito, muchachos!-

Cuéntenme, ¿ustedes miran la lista de ingredientes? ¿se guían por el orden de los ingredientes al momento de comprar un producto?

Como siempre, sus consultas, sugerencias o lo que se les ocurra son bienvenidas.
Saludos!

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3 de octubre de 2015

Alergias y Productos Hipoalergénicos

6 comentarios
Hola! Hace rato que tengo la sensación de que existe cierta confusión respecto a las alergias y los productos hipoalergénicos, así que me pareció una buena idea contarles un poco sobre qué son las alergias en general y hacer una introducción a los productos hipoalergénicos. 
Aclaración: este post no está hecho con la intención de diagnosticar una alergia, ante la sospecha de que pueden padecer alergia por favor vayan al médico, tengan en cuenta que una reacción inflamatoria de la piel no solo puede deberse a una alergia sino a otra patología. 
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Nuestro sistema inmune tiene la función de proteger nuestro organismo de agentes externos perjudiciales, para ello constantemente se encarga de reconocer lo que es propio y forma parte de nuestro organismo de lo que es extraño y potencialmente perjudicial
Cuando el sistema inmune reconoce un agente perjudicial se pone en marcha el plan de defensa, en el que básicamente se van a generar "dos escuadrones" -siguiendo con una analogía un poco rara- de células:
  • uno, cuyas células se van a activar para combatir inmediatamente al agresor hasta eliminarlo -o perder la batalla-  
  • otro, cuyas células van a quedar activas por si en un futuro ocurriera otro contacto con el agresor, esto es lo que se llama memoria inmunológica,
Esta memoria inmunológica permite que las futuras respuestas sean más rápidas y duraderas. Esto es -por si no se dieron cuenta- el principio de la vacunación: al cuerpo se lo inocula con el agresor -inactivo para que no nos enfermemos realmente- y el sistema inmune reacciona -por eso luego de algunas vacunas podemos levantar fiebre, es el sistema inmune actuando-, lo ataca y además genera células de memoria, entonces la próxima vez que nos "topemos" con ese agresor el cuerpo va a estar preparado y seguramente no nos enfermemos o la "caída" sea menor.

Pero el sistema inmune a veces se equivoca y ataca a lo que es extraño pero no perjudicial -como el polen que aspiramos- y ahí es cuando arranca la alergia.

A las sustancias que tienen la capacidad de generar una reacción alérgica se las llama alérgenos. Estas en las personas no alérgicas no producen ninguna reacción, porque no son sustancias perjudiciales, es el sistema inmune del alérgico que asume -por error- que sí lo son.

¿Se nace alérgico? No. 
Si bien se desconoce bastante sobre cómo se generan las alergias, se sabe que hay una base genética, una predisposición del sistema inmune de x persona a reaccionar ante determinado alérgeno, pero son los factores ambientales los que finalmente determinan el desarrollo de la alergia. Se sabe que la alergia comienza con la exposición al alérgeno, pero no necesariamente tiene que ser luego de la primer exposición, el sistema inmune puede haber estado expuesto al alérgeno varias veces antes de "etiquetarlo" como algo perjudicial -acá es dónde está el mayor interrogante, ¿qué pasa en el cuerpo que de repente "se equivoca" de esa forma?-. Una vez que lo etiqueta, el sistema inmune lo ataca y genera células de memoria para reconocerlo rápidamente en un futuro, en este punto se dice que estamos sensibilizados a ese alérgeno. Y ya no hay vuelta atrás.

Mi intención no es asustarlos, desde ya que no todas las personas son alérgicas y entre los que sí no todos somos alérgicos a lo mismo. Sin embargo quiero que tengan presente que como no se nace con alergia es posible por ejemplo, que un producto que venimos usando en la piel hace un año sin ningún problema "de un día para el otro" nos cause alergia. Hay que estar atentos a los síntomas -piel enrojecida, irritada, sensación que quemazón-, y en caso de sospecha, lo primero es dejar de usar el producto. Esto aplica también para un producto que están usando por primera vez. Como "tip" les dejo lo siguiente: si sospechan de que un producto les pudo haber generado alergia pónganse un poco en la cara interna del antebrazo, si son alérgicos la reacción va a ocurrir también ahí -y es preferible tener irritado el antebrazo antes que la cara-.

Creditos
Alérgenos
Cualquier sustancia que gatille una reacción alérgica, ya sea a una, dos o mil personas es considerada un alérgeno. Algunas sustancias son más alergénicas, es decir, que su probabilidad de producir una reacción alérgica es mayor. Por ejemplo, las alergias al polen, los ácaros del polvo, los pelos o epitelios de animales (perro, gato), el moho y la leche son más comunes que la alergia al aloe vera -doy fe, también existe- 

En los productos cosméticos, específicamente en las fragancias de los cosméticos, podemos encontrar 26 alérgenos. 

• Butylphenyl Methylpropional • Alpha-Isomethyl Ionone • Amylcinnamal • Amylcinnamyl Alcohol • Anise Alcohol • Benzyl Alcohol • Benzyl Benzoate • Benzyl Cinnamate • Benzyl Salicylate • Cinnamal • Cinnamyl Alcohol • Citral • Citronellol • Coumarin • D-Limonene • Eugenol • Farnesol • Geraniol • Hexyl Cinnamal • Hydroxycitronellal • Hydroxyisohexyl Cyclohexene-Carboxaldehyde • Isoeugenol • Linalool • Methyl2-0ctynoate • Evernia Prunastri Extract • Evernia Furfuracea Extract

En Argentina -y en Europa-, es obligatorio que el fabricante los declare en la lista de ingredientes cuando su concentración supere el 0.001%, en el caso de productos que no deben enjuagarse, o al 0.01 % cuando se trate de productos que se enjuagan. Si la concentración es menor podrán englobarse bajo el término "fragancia", sin embargo deberán informarle al organismo regulador de la presencia -y su concentración- o ausencia de estos alérgenos al momento de inscribir el producto.

Pero esos 26 no son los únicos, en lo que refiere a cosméticos a la fecha hay 76 alérgenos identificados, algunos propios de los cosméticos otros presentes en el packaging pero que podrían contaminar los productos. [¿Cómo se identificaron? Ya les contaré más adelante]

¿Cuándo un producto es hipoalergénico? Como la palabra lo indica hipo: bajo, escaso, alergénico: que genera alergia. Es decir, tiene un riesgo bajo de producir una reacción alérgica en comparación a otro producto. De ninguna manera producto hipoalérgenico significa que no puede producir alergia, el riesgo es bajo, sí, pero no nulo.

Y acá creo que hay otra confusión, que sea hipoalergénico no significa que sirva para todas las pieles sensibles porque la piel sensible no siempre es alérgica. Una piel sensible es una piel hiperreactiva, que se inflama o irrita frente a agentes externos como el clima, la temperatura, el rozamiento de una toalla, o sustancias como el alcohol. Un producto puede ser hipoalergénico pero tener alcohol, y eso no le va a hacer bien a una piel sensible -una piel alérgica pero no alérgica al alcohol puede no irritarse por el uso de un producto con alcohol-.

¿Qué dice la FDA - USA-?
Que no existen estándares federales o definiciones que rigen el uso del término "hipoalergénico". Por lo tanto el término significa lo que una empresa particular quiere que signifique. Más aún, los fabricantes de los productos etiquetados como hipoalergénicos no necesitan presentar evidencia que justifique el uso del término. (fuente)
O sea, en USA un cosmético etiquetado como hipoalergénico puede serlo como puede no serlo, dependerá de la compañia porque al gobierno le importa un comino.

¿Qué dice ANMAT - Argenina-?
La disposición Nº 1108/99 dice que los fabricantes de aquellos productos que anuncien propiedades específicas, entre ellas ser hipoalergénico, deberán adjuntar ensayos que lo demuestren o bien literatura científica-técnica que avale el beneficio específico al momento de presentar el trámite de admisión.

Podríamos quedarnos tranquilos de que vivimos en Argentina y no en USA (ja!) pero lo que les estoy contando es lo que dice la normativa, o sea la teoría, sin embargo algo me dice que en la práctica no es tan así...ya lo voy a desarrollar más adelante cuando siga hablando de este tema en otro post.

Así que...Continuará...

Como siempre, si quieren dejar un comentario pueden hacerlo acá abajo -o más abajo también en la cajita de facebook-. Saludos!


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27 de septiembre de 2015

La Piel: Dermis

4 comentarios
En el post anterior les había empezado a contar sobre la estructura de la piel y en particular sobre la epidermis así que el día de hoy, y como el título lo indica, voy a hablar escribir sobre la dermis.

Como les había dicho ahí -copio-, la piel está formada por 3 capas:
  • Epidermis: Es la capa más superficial, desde el punto de vista histológico es un epitelio estratificado queratinizado formado por varias capas de células. Es avascular, lo que significa que no tiene vasos sanguíneos y por lo tanto se nutre por difusión -de nutrientes- desde la dermis. -Ver en detalle acá-
  • Dermis: Es la capa intermedia. Es un tejido conectivo compuesto principalmente por fibras de colágeno y elastina producidas por los fibroblastos. En esta capa podemos encontrar vasos sanguíneos y linfáticos, nervios, glándulas sebáceas y sudoríparas. 
  • Hipodermis o tejido subcutáneo: Es la capa más profunda, conecta a la dermis con los huesos o músculos. 
Si bien hablar de dermis es hablar de tejido conectivo -o conjuntivo, a gusto del autor- no todo el tejido conectivo es dermis. Tejido conectivo se denomina a un grupo variado de tejidos que comparten un origen embriológico común, podemos hablar de tejido conectivo no especializado laxo y denso -y denso regular o irregular-* y de tejido conectivo especializado como por ejemplo el tejido óseo, adiposo, cartilaginoso, etc, que difieren en su morfología y función. El tejido conectivo no especializado (o propiamente dicho) se encuentra en múltiples órganos, pero en particular en la piel lo encontramos por debajo de la epidermis, donde cumple funciones mecánicas -soporte, elasticidad-, de transporte y almacenamiento de nutrientes y de cicatrización y reparación.
*A esta altura ya se habrán dado cuenta que a los científicos les copa clasificar y sub-clasificar todo.

Créditos
Si agudizan el ojo podrán ver que la dermis no es uniforme -hay una zona con mas "puntitos violetas" que otra- y por eso se la divide en dos capas que no están claramente separadas entre sí. La separación entre la dermis y la hipodermis tampoco es clara, lo que complica estimar el tamaño de la dermis, pero a grandes rasgos podemos decir que la de los párpados es la más fina (0,6 mm o menos) y la de las plantas de los piel es la más gruesa (3 mm aproximadamente).

Volviendo a las capas de la dermis, tenemos:

Capa Papilar: Es la más externa y se encuentra en contacto con la epidermis. El nombre de esta capa viene dado por las papilas dérmicas, que son protuberancias cónicas que empujan la parte interna de la epidermis y le dan un contorno irregular, excepto en la piel más fina. Estas papilas dérmicas causan crestas epidérmicas -epidermis que se "hunde" en la dermis-, surcos y pliegues en la epidermis, sobre todo en la piel gruesa, en un patrón de líneas rectas o formando asas y espirales y que es único para cada individuo. Los invito a que se miren las palmas de las manos -si tienen una lupa mejor- y en particular la yema de los dedos; las huellas dactilares son producto de lo que les acabo de contar. 
Esta capa está compuesta por tejido conectivo no especializado laxo y en ella se encuentran numerosos capilares sanguíneos, que van a proveer nutrientes a la epidermis -recuerden que la epidermis no tiene vasos sanguíneos, se nutre por difusión de sustancias desde la dermis-, receptores sensoriales de tacto (llamados corpúsculos de Meissner), terminales nerviosas libres, que detectan temperatura y dolor, y vasos linfáticos.

Capa Reticular: Es la capa mas profunda y su grosor es mayor que el de la capa papilar, de hecho el grosor de esta capa es lo que determina principalmente el grosor de la piel. Está formada por tejido conectivo no especializado denso irregular. En esta capa se originan las glándulas sudoríparas, sebáceas y los folículos pilosos -aunque en algunas zonas del cuerpo como el cuero cabelludo son están a mayor profundidad, ya entrando en la hipodermis-, también encontramos vasos sanguíneos, nervios y corpúsculos de Pacini que son receptores de presión.

Los elementos celulares y extracelulares del tejido conectivo no especializado laxo y denso son los mismos, la diferencia radica en la proporción y distribución de estos elementos. lo que les confiere propiedades y funciones un tanto diferentes.

Elementos del tejido conectivo propiamente dicho. Créditos
Una característica común de todos los tejidos conectivos es la abundante matriz extracelular -en contraposición al epitelial que tiene muy poca-. Matriz extracelular se denomina a la sustancia de composición compleja que ocupa el espacio entre las células, los componentes de la matriz son sintetizados y secretados -en criollo, producidas y liberadas- por las propias células que "habitan" en ese tejido. La matriz extracelular es un medio acuoso en el que hay iones, moléculas pequeñas, y moléculas de gran tamaño -macromoléculas-, principalmente proteínas estructurales -como colágeno y elastina-, proteoglicanosglicosaminoglicanos (GAG) y glicoproteínas.

Fibras colágenas

El colágeno es la molécula más abundante del reino animal -o sea, no me vengan con colágeno vegetal que no existe- y existen 16 tipos de colágeno pero el 80-90% del colágeno del cuerpo es del tipo I, II y III. El 70% de nuestra piel es colágeno, -así de importante es, y por eso ya estoy planeando dedicarle casi un post entero- es decir que es el principal elemento estructural de la piel y le proporciona la estructura -valga la redundancia-, fuerza y flexibilidad.
Acá les va un adelanto. el colágeno es una proteína helicoidal sintetizada y secretada por los fibroblastos en forma de pro-colágeno. Esta molécula sufre modificaciones -se cortan los extremos- en el espacio extracelular y "se convierte" en tropocolágeno, cuyo peso molecular es de aproximadamente 300 kDa -kilodalton es una unidad de masa/peso molecular-. Las moléculas de tropocolágeno se unen lateralmente entré sí para dar una estructura mayor conocida como microfibrilla. Estas microfibrillas se unen entre sí para formar fibrillas, y las fibrillas se unen entre sí para formar finalmente la fibra de colágeno. No todos los colágenos forman fibras, algunos forman redes, pero el colágeno tipo I, que es el predominante en la dermis, pertenece el grupo de formadores de fibras. 
Estructura de la fibra de colágeno.

Fibras elásticas

Están formadas principalmente por la proteína fibrosa elastina y microfibrillas de fibrilina y son mucho mas finas que las fibras de colágeno. Se disponen formado una red. Al contrario de las biras colágenas, las fibras elásticas tienen la capacidad estirarse frente a las tensiones mecánicas y de volver a su tamaño en reposo una vez que la tensión cesa. Son las responsables de la elasticidad  -capacidad de recuperar la forma inicial una vez finalizado el estiramiento- de la piel.
Con el paso del tiempo -por no decir la edad- y la exposición al sol sin protección, estas fibras "se van deteriorando", lo que causa la pérdida de elasticidad de la piel...y la flacidez :(

Matriz amorfa o sustancia fundamental

Glicoproteínas: son moléculas compuestas por una proteína unida a 2 o varios azúcares -hidratos de carbono- simples o complejos. Las glicoproteínas tienen diversas funciones, una de ellas es favorecer las uniones entre las moléculas de la matriz y las uniones entre las células y la matriz -porque las células no estan flotando, sino que están ancladas a la matriz-

Glicosaminoglicanos (GAG, también llamados mucopolisacáridos): son polímeros de azúcares -polisacáridos- con carga negativa. Los GAGs que encontramos en la dermis, en mayor o menor cantidad, son: ácido hialurónico (HA), dermatan sulfato (DS), condroitin sulfato (CS), keratan sulfato (KS), heparan sulfato (HS) y heparina.
Debido a su carga negativa, los GAG poseen gran capacidad de atraer y retener agua -pueden retener 1000 veces su masa en agua- por lo tanto aportan hidratación a los tejidos y permiten que la matriz extracelular se comporte casi como un gel. Por ejemplo, el HA en la dermis en estado normal -o sea no dañada- se encuentra como "ácido hialurónico de alto peso molecular", cuya masa molecular es 1000 kDa -para que se den una idea, la masa de una molécula de agua, o sea 1 H2O, es 18 daltons-, 1000 veces su masa en agua es mucha agua. Pero retener agua no es su única función, estas moléculas tienen un rol importante en la resistencia a las presiones mecánicas de los tejidos, la diferenciación celular, la estabilidad de la matriz, la reparación del tejido en caso de heridas, etc.
La cantidad y distribución de los GAGs varía con la edad, siendo menor en la piel envejecida y fotoenvejecida, un estudio indica que hay una correlación entre la cantidad de GAGs que hay en la dermis -y epidermis- y la cantidad de agua que contiene el tejido. 

Proteoglicanos: son un tipo de glicoproteína. La estructura es un armazón proteico de 100 a 4000 aminoácidos -aminoácido es el "bloque estructural" de una proteína- al que se unen uno o varios -"varios" es 2 a mas de 200- glicosaminoglicanos sulfatados, el HA por ejemplo no. Como dije, la cantidad de aminoácidos del armazón y la cantidad de GAGs unidos a él es variable, por lo que existen diferentes proteoglicanos con funciones determinadas. Al igual que los GAGs, los proteoglicanos pueden retener 1000 veces su masa en agua, pero también tienen otras funciones que dependen de la composición de GAGs de los mismos.

Sepan que la matriz extracelular está en constante remodelación, esto significa que los componentes de la misma son degradados al mismo tiempo que las células producen nuevos. La degradación de la matriz "está a cargo" de una familia de mas de 20 enzimas llamadas metaloproteinasas -una proteinasa destruye proteínas-, cada una con "cierta preferencia" por un componente específico de la matriz. Estas enzimas son importantes porque de vez en cuando se requiere degradar la matriz, por ejemplo, en la generación de nuevos vasos sanguíneos -angiogénesis- o cuando el tejido necesita curar una herida. Pero...el sol! Los rayos UVA y UVB aumentan la producción de la metaloproteinasa MMP-1, que es un marcador de fotoenvejecimiento. ¿Por qué? Esta simpática enzima degrada nada mas ni nada menos que colágeno tipo I, que, como ya les dije es el mayor componente de la dermis. A usar protector solar!


Elementos celulares

Las células más comunes del tejido conectivo son:

Fibroblastos -que en estado inactivado son fibrocitos-: sintetizan y liberan precursores de colágeno, elastina, glucosaminoglicanos y glucoproteinas, entre otras cosas.

Adipocitos: células que almacenan trigicéridos -grasa-

Mastocitos, macrófagos y linfocitos, todas ellas células del sistema inmune

Para ir terminando les cuento brevemente las diferencias entre la dermis papilar (tejido conectivo no especializado laxo) y la dermis reticular (tejido conectivo no especializado denso irregular)

Conectivo laxo:
  • Rico en células en comparación a la cantidad de fibras.
  • Fibras colágenas dispersas desorganizadas -entretejidas láxamente, de ahí el nombre "laxo"- que transcurren en todas las direcciones.
  • Papel fundamental en la nutrición de otros tejidos -la epidermis en este caso- ya que los nutrientes pueden difundir fácilmente por la parte acuosa de la matriz extracelular.
Conectivo denso irregular:
  • Predominan las fibras respecto a las células.
  • Fibras colágenas agrupadas en haces gruesos que están entramados formando una red tridimencional.
  • Papel fundamental en la capacidad de estirarse y la elasticidad de la piel.
N. d. A: si bien las fibras de colágeno del conectivo irregular no se ordenan de forma paralela -como sí ocurre en los tendones-, en ciertas regiones del cuerpo las fibras de la dermis reticular tienden a orientarse más en una dirección que en otra, formando lo que se conoce como líneas de tensión. Esto es importante en las cirugías, ya que un corte paralelo a la orientación de las fibras va a curar dejando una cicatriz fina, en cambio un corte perpendicular desorganiza las fibras y va a curar más lento y dejando una cicatriz ancha.
Dermis papilar (conectivo laxo) vs dermis reticular (conectivo denso irregular). Tinción H-E. Nota: para que se vean las fibras colágenas en mejor detalle hay que usar otra técnica.

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En la próxima entrega (?) -que no prometo sea el próximo post- les voy a estar hablando del colágeno y los "tratamientos anti-age" como cremas con colágeno, colágeno líquido, vitamina C. ¿Les interesa? Si tienen alguna consulta o duda en particular que quieran que trate en ese post, déjenme un comentario. Y como siempre, cualquier consulta, sugerencia o etcétera, me pueden dejar un comentario acá abajo -y mas abajo, por si no lo vieron, tienen la cajita de comentarios de facebook por si les resulta más cómoda-. Bueno me despido, como siempre, escribiendo de más. Saludos! 
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Biografía:
The Biology of the skin - Freinkel & Woodley, 2001
Anatomy, histology and immunohistochemistry of normal human skin - European Journal of Dermatology. Volume 12, Number 4, 390-401, July - August 2002, 
Functional structure and composition of the extracellular matrix. Journal of pathology. 200:423-428.
Solar ultraviolet radiation induces biological alterations in human skin in vitro: Relevance of a well-balanced UVA/UVB protection. Bernerd F, Marionnet C, Duval C. . Indian J Dermatol Venereol Leprol 2012;78, Suppl S1:15-23
Changes of MMP-1 and collagen type Ialpha1 by UVA, UVB and IRA are differentially regulated by Trx-1. Buechner N1, Schroeder P, Jakob S, Kunze K, Maresch T, Calles C, Krutmann J, Haendeler J. Exp Gerontol. 2008 Jul;43(7):633-7. doi: 10.1016/j.exger.2008.04.009. Epub 2008 Apr 22.

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21 de septiembre de 2015

La Piel: Epidermis

7 comentarios
He visto infinidad de publicidades de productos de cuidado o tratamiento para la piel que prometen cosas que no son reales, algunas son bastante obvias, otras no tanto. Creo que el grado de obviedad depende de cuánto conozcamos acerca de la piel, y cuánto mas sepamos, menos buzones nos vamos a comprar, no hace falta volverse un experto en la fisiología de la piel, pero creo que es importante tener un conocimiento básico, por así decirlo. Por eso hoy les traigo la primera parte de una serie -bueno, capaz sean sólo dos- de posts sobre la piel.

El sistema tegumentario está formado por la piel, las faneras -uñas y pelos en nuestro caso-, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas y las glándulas mamarias.

La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, es la capa externa de nuestro organismo y una de sus funciones principales es actuar como protectora frente las agresiones mecánicas, químicas y físicas del medio ambiente. La piel es una barrera selectiva frente a la entrada y salida de sustancias a través de la misma, incluyendo el agua -sino nos pasaría como a las babosas con la sal-. Esto implica que no todos los componentes de lo que nos pongamos en la cara -me refiero a cremas, serums, etc- pueden penetrar la piel.
El grosor de la piel, que viene dado por la cantidad de capas/células por las que esté formada, varía desde 0,5mm en los párpados hasta 4mm en la planta del pie y está relacionado con la función de protección mecánica de la misma.

Piel gruesa: palma de la mano de ratón -sí, de ratón, la nuestra se ve igual, pero no había fotos lindas-, Tinción H-E
La piel está formada por 3 capas:

  • Epidermis: Es la capa más superficial, desde el punto de vista histológico es un epitelio estratificado queratinizado formado por varias capas de células. Es avascular, lo que significa que no tiene vasos sanguíneos y por lo tanto se nutre por difusión -de nutrientes- desde la dermis.
  • Dermis: Es la capa intermedia. Es un tejido conectivo compuesto principalmente por fibras de colágeno y elastina producidas por los fibroblastos. En esta capa podemos encontrar vasos sanguíneos y linfáticos, nervios, glándulas sebáceas y sudoríparas. 
  • Hipodermis o tejido subcutáneo: Es la capa más profunda, aunque estrictamente no se la considera parte de la piel. Es la capa que conecta a la dermis con los huesos o músculos. Está formado por tejido conectivo y adiposo -sí, la famosa grasa- muy vascularizados. Funciona básicamente como amortizante de golpes -para proteger los órganos internos-, como aislante térmico y como reservorio de energía.

Creditos
Epidermis

El 85-95% de las células de la epidermis son queratinocitos, el porcentaje restante se divide entre melanocitos, células de Langerhans (sistema inmune) y células de Merkell (sistema nervioso).
La morfología -forma- y función de los queratinocitos no es constante a lo largo de toda su vida, éstas células, que nacen en la capa más profunda de la epidermis, emprenden un viaje hacia la superficie de la misma donde mueren y finalmente se desprenden. El viaje de un queratinocito dura aproximadamente 30 días, 15 días desde que nace hasta que muere y 15 días más hasta que finalmente se desprende, este viaje o proceso se manifiesta en forma de estratos en donde se agrupan los queratinocitos que se encuentran en una "etapa de vida" similar.

Estos estratos son:

Esquema de epidermis de piel fina
Estrato Basal: Es la capa más profunda de la epidermis y está formada por una hilera única de células. Las células en este estrato están unidas firmemente a la membrana basal de la dermis. En este estrato tenemos células progenitoras de queratinocitos que se dividen para dar un queratinocito -que madurará y subirá a la capa siguiente- y una célula progenitora -recuerden que la división celular origina 2 células a partir de una-
Los otros dos tipos celulares que encontramos en este estrato son las células de Merkell, que son las "encargadas" de la percepción sensorial del tacto y los melanocitos.

Melanocitos: son células dendríticas, lo que significa que tienen muchas prolongaciones -que se extienden entre los queratinocitos- y son las encargadas de producir el pigmento melanina. Hay dos tipos de melaninas, la eumelanina que aporta coloración que va desde el pardo hasta el negro y la feomelanina que aporta coloración amarillenta y rojiza. El color de nuestra piel está determinado por el tipo de melanina o la proporción de ambas en el caso en el que se fabrican las dos y el tamaño y cantidad de melanosomas. La síntesis de ambos tipos de melanina comienza con la oxidación del aminoácido tirosina, reacción que cataliza la enzima tirosinasa, y luego la vía se diversifica. Toda la melanina sintetizada se almacena en "bolsitas" llamadas melanosomas adentro de los melanocitos, pero la melanina no existe solamente adentro de estas células. Los melanosomas cargados de melanina viajan a través de las prolongaciones de los melanocitos para finalmente terminar adentro de los queratinocitos -1 solo melanocito puede "tocar" aproximadamente a 30 queratinocitos-, lo cual es bueno, porque sino nuestro tono de piel no sería uniforme. A medida que los queratinocitos maduran y migran hacia la superficie de la piel, los melanosomas se van destruyendo y estas células pierden su pigmentación -lo que explica la pérdida del bronceado al tiempo de volver de la playa-. 
La mayoría de los activos despigmentantes inhiben a la enzima tirosinasa con lo cual impiden producción de nueva melanina, pero no afectan a la melanina ya sintetizada que se encuentra en los melanocitos y/o en los queratinocitos. Para que ustedes vean resultados, tiene que pasar el tiempo, los melanosomas tienen que migrar a los queratinocitos, y estos queratinocitos tienen que seguir su viaje -recuerden, dura 14 días- hasta perder completamente su pigmentación. Esto significa que van a tener que ser pacientes y no esperar resultados de un día para el otro.

Estrato Espinoso: se denomina así porque al microscopio pareciera que los queratinocitos tienen escamas, pero no lo son, lo que se ve son un tipo de unión muy fuerte entre las células -llamado desmosoma-, que evita la separación de las células por presión o acción mecánica. Este estrato puede tener de 5 a 10 capas de células, siendo más ancho donde la piel está sometida a la acción del rozamiento. Los queratinocitos de este estrato producen queratina -en realidad desde el estrato anterior, pero todavía no forman hebras de queratina sino filamentos- y sustancias varias que van a acumular en "unas bolsitas" llamadas cuerpos lamelares.
En este estrato también encontramos células de Langerhans, que pertenecen al sistema inmune y constituyen la primer barrera de defensa inmune de nuestra piel, son como una especie de vigilantes. Si bien se encuentran en poca proporción -en personas sanas-, al tener prolongaciones pueden ocupar hasta el 25% de la superficie de la piel. Cuando un "agresor" como una bacteria penetra la piel, la célula de Langerhans la fagocita -se la come- y migra hacia los vasos linfáticos donde presenta los antígenos del "agresor" a los linfocitos T para iniciar una respuesta inmune específica contra ese agresor. Claro que a veces el sistema inmune "le pifia" y terminamos con alergia a cosas que no deberían ser consideradas como agresoras. 

Estrato granuloso: Los queratinocidos empiezan a producir gránulos de queratohialina que contienen moléculas necesarias para la formación de las hebras de queratina, y comienzan a liberar las sustanciás cementantes de los cuerpos lamelares (fosfolípidos, glucosilceramida, esfigomielina, colesterol sulfato, numerosas enzimas y péptidos antimicrobianos) al espacio intercelular -entre células-. Los lípidos, impermeables al agua, producen que la piel comience a ser realmente "a prueba de agua". A medida que ascienden, las células se van aplanando, llenando de queratina y sus organelas comienzan a desintegrarse, finalmente en las capas más superiores el núcleo desaparece y podemos decir que el queratinocito está oficialmente muerto.

Estrato lúcido: sólo se observa en la piel gruesa y no se sabe a ciencia cierta si es un estrato o un artefacto de las técnicas histológicas. Se observan unas pocas capas de células muy aplanadas y muertas.

Estrato córneo: Es la capa que está en contacto con el medio externo, el grosor es variable dependiendo la zona del cuerpo, pero usualmente hay entre 15 y 30 capas de queratinositos unidos por corneodesmosomas. Los queratinocitos están completamente rellenos de hebras de queratina, es decir que estan cornificados y por ello algunos autores llaman a estas células corneocitos. Algunos autores dividen al estrato corneo en otros dos estratos en función del grado de cohesión -unión- entre los corneocitos: uno inferior, el corneo compacto y otro superior, el corneo disyunto.
Las sustancias cementantes, que comenzaron a liberarse en el estrato anterior, son transformadas (las glucosilceramidas y las esfingomielinas en ceramidas, el colesterol sulfato en colesterol y los fosfolípidos en ácidos grasos y glicerol) por acción de diferentes enzimas y forman lo que se conoce como membrana lamelar, que es el cemento que une a los corneocitos. La composición de la membrana lamelar (ceramidas, colesterol y ácidos grasos en proporción 3:1:1) es clave en la función de impermeabilidad de la piel. La enzimas que hacen posible esta transformación funcionan de manera optima a pH ácido como el de la piel (normal 5,4-5,9), pero cuando el pH se vuelve alcalino, su función disminuye, y como consecuencia la membrana lamelar no se forma correctamente.

Hardig 2004. Estrato córneo: modelo de ladrillos (corneocitos) y cemento (membrana lamelar).

La descamación ocurre naturalmente por la separación de los corneocitos de la capa superficial del estrato córneo debido a la acción de varias enzimas que degradan los corneodesmosomas siguiendo un patrón específico. La actividad de estas enzimas -que se encuentran cerca de la superficie de la piel- se ve afectada por el pH de la piel (normal 5,4-5,9) pero si nos vamos de rango la actividad puede modificarse, de hecho se modifica. A pH alcalino la actividad de estas enzimas aumenta, con lo cual la degradación de los corneodesmosomas es mayor y aumenta la descamación pero a un nivel tan alto que pone en riesgo la integridad del estrato córneo -el bicarbonato de sodio te deja la piel suaveciiita suaveciiita...y en el proceso te hace pelota todo el estrato corneo-.
Los alfa hidroxi-ácidos (AHA), también se usan como exfoliantes y su mecanismo de acción es desintegrar los corneodesmosomas, por ejemplo con el glicólico se observó (fuente) que en bajas concentraciones (2 a 5%) actúa sobre los corneodesmosomas de estrato corneo disyunto pero no sobre los del compacto con lo cual no estaría afectando la integridad del estrato.

El estrato córneo no es infalible, los factores ambientales e internos (como una mala nutrición o una enfermedad) pueden afectar al estrato resultando en una disminución en la capacidad de actuar como barrera. Pero eso lo dejo para otro post, porque en este ya fue demasiada información. Aunque antes de terminar quiero dejarles esto último: si bien las células que componen el estrato córneo están muertas, este no es un estrato estático como se solía -suele?- creer, es dinámico y tiene la capacidad de adaptarse a las condiciones ambientales y a las agresiones que pueda sufrir -ojo, dentro de cierto rango, de algunos desastres que se puedan hacer no se vuelve tan fácilmente-.

Espero que les haya gustado y les resulte de utilidad.
Si tienen dudas o sugerencias me pueden dejar un comentario.
Saludos!


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Para los que estan suscriptos por bloglovin: no se que les pasa que tienen múltiples problemas con mi blog, los posts no se actualizan, o aparecen repetidos, o con fechas de publicación que no son las reales. Cada vez que envío un email a soporte lo "solucionan" y al día siguiente se vuelve a desarreglar. Mi sugerencia por el momento es que si quieren enterarse de los nuevos posts, se suscriban por e-mail.
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12 de septiembre de 2015

Hablemos de Evolución

5 comentarios
El 25 agosto el procurador general de CABA, Julio Conte-Grand publicaba una nota de opinión titulada "Darwin ha muerto", donde intentaba utilizar la teoría de la evolución -o al menos su versión de ella- para justificar por qué los animales no humanos no deben ser considerados "personas no humanas". La nota causó tal revuelo -e indignación- en el ámbito científico que 10 días después se publicaba otra nota de opinión, firmada y avalada por 253 profesionales de las ciencias naturales, titulada "Darwin sigue vivo... y también las malas interpretaciones de la Teoría Evolutiva", en la que se contra-argumentaban las barbaridades dichas por el procurador respecto a la teoría evolutiva. 

En mi opinión, el procurador sabrá mucho de derecho pero poco de biología, y no solo por su no entendimiento de la teoría evolutiva, pero aclararlos todos implicaría otro tipo de post -si les interesa, haganmelo saber en los comentarios- así que en éste solo les voy a contar sobre la evolución.

Una amiga bióloga, me contó que mientras comentaba el tema de la nota del procurador, alguien -que claramente no sabía lo que decía- le dijo que la evolución no existe, que es solo una teoría. Y acá nos encontramos con el primer inconveniente, la palabra teoría en lenguaje científico y en el cotidiano no tienen el mismo significado.

Una teoría en el lenguaje cotidiano es una idea que no necesariamente está avalada por evidencia, no es mas que una opinión: "Mi teoría es que Ned no es el padre de Jon" :o
En cambio, una teoría en ciencia es una explicación bien fundamentada que es repetidamente probada y confirmada a través de la observación y la experimentación, es decir, es una una idea que está sustentada por observaciones y resultados experimentales en diferentes campos del conocimiento científico, lo que la hace muy fuerte y puede ser considerada como un hecho. 

El segundo inconveniente es la palabra evolución. Mientras que en el lenguaje coloquial esta palabra significa progreso o mejora -por ejemplo "la evolución de la tecnología"- para la teoría evolutiva, la evolución se evidencia como un cambio, ni bueno ni malo, sólo cambio. Ya lo entenderán mas adelante...

Un poco de historia
En 1837, al regreso de su viaje en el Beagle, Charles Darwin comienza a desarrollar sus ideas sobre la evolución. Pero no fue el único...
En 1858, Darwin, que seguía puliendo su teoría todavía no publicada, recibe un ensayo de Alfred Wallace, quien llegaba a las mismas conclusiones que él respecto a la evolución. Darwin escribe en un carta "si Wallace hubiera visto mi bosquejo escrito en 1842 no podría haber hecho un mejor resumen". Ese mismo año, se presentan frente a la Linnean Society of London, el ensayo de Wallace y el de Darwin al mismo tiempo pero como lo que fueron: trabajos independientes. Como ven, la teoría de la evolución no tiene un padre sino dos, uno mucho más famoso que el otro. 
En 1859, Darwin se decide y publica "El Origen de las Especies por medio de la Selección Natural", libro en el que plantea un posible mecanismo de la evolución y que sentó las bases de la teoría moderna de la evolución. 
Tengan en cuenta que en 1859 el conocimiento era escaso, Darwin mismo decía que faltaba mucho conocimiento y admitía que su teoría tenía fallas -no importa, Darwin, te queremos igual-. Por ejemplo, en su libro hablaba de herencia, pero las leyes de la misma recién fueron publicadas en 1866 por Gregor Mendel, que en ese momento no conocía la estructura del ADN, ya que recién se conoció en 1953.
A mediados del siglo XX, con el aporte de conocimiento de varias ramas de la ciencia, la teoría evolutiva se pule y completa y se genera la Teoría Sintética de la Evolución, que es la teoría vigente.

Darwin planteaba una fuerza evolutiva única: la selección (natural, artificial y sexual). Hoy en día se conocen otras, pero a los fines de este post las voy a obviar.

Evolucionando
La evolución por medio de la selección natural puede entenderse de la siguiente forma

Entre los individuos de una misma población existen variaciones individuales en uno o más caracteres. Esta variación ocurre principalmente por mutaciones al azar en el ADN y combinación de genes, que viene dada por la reproducción sexual. En el caso de las imagen -sí, el cliché de las jirafas- tenemos jirafas con cuello mas largo y mas corto. Estas variaciones pueden ser beneficionas, neutrales o perjudiciales. ¿Pero qué determina eso? 


El ambiente. Siguiendo con las jirafas, en este ambiente en particular él único alimento que pueden conseguir está en las ramas de los árboles, las jirafas de cuello corto no llegan al alimento -o solo llegan a las partes bajas del árbol- y eventualmente mueren por falta de alimentación, dejando poca o nula descendencia. Las jirafas de cuello largo, acceden a más alimento y por lo tanto sobreviven -además, como están bien alimentadas, su posibilidades de dejar descendencia son mayores-. En este caso, el cuello largo es una variación beneficiosa ya que estas jirafas se encuentran mejor adaptadas ese ambiente que las de cuello corto. Lo que está ocurriendo es selección natural, que no es otra cosa que la selección de los individuos mejor adaptados a un ambiente en particular. No es una selección consciente ni planeada, solo tiene que ver con la posibilidad de un individuo con x carácterística(s) de sobrevivir y dejar descendencia en determinado ambiente. 
Como dije antes, la mayor parte de las variaciones están causadas por diferencias en los genes, y dado que la información genética se hereda -salvo que se trate de una mutación somática- los hijos van a parecerse a sus padres. Las jirafas de cuello largo tendrán más hijos de cuello largo y las jirafas de cuello corto tendrán mas hijos de cuello corto. Con el pasar del tiempo, la frecuencia de jirafas de cuello corto será menor y podrían dejar de existir si el ambiente se mantuviera igual. 

Entonces, la evolución consiste en cambios en los rasgos heredables de una población de organismos a medida que las sucesivas generaciones reemplazan a las anteriores. De esto se desprende, que las poblaciones individuos son las que evolucionan y no los individuos.

Errores comunes...o de las ideas del pasado que aún nos persiguen
Muchos de los "malentendidos" aún en el consciente colectivo (?) vienen de ideas que se fueron refutando con los años. Aquí algunos de ellos:

"Las jirafas nacen con el cuello largo para poder alcanzar las ramas altas de los árboles" NO. La jirafa no nace con un cuello largo como si tuviera la intención o necesidad de tenerlo para comer de las ramas altas. Las mutaciones -que en este ejemplo podrían ser responsables de este cuello largo- no intentan proporcionar lo que el organismo "necesita". Las mutaciones son aleatorias, el hecho de que una mutación concreta ocurra o no, no está relacionado con lo útil que sería. Lo que pasó es que las jirafas que -por azar- nacieron con cuello largo pudieron comer de las ramas altas de los árboles, lo que les dio una ventaja por sobre las de cuello corto -en el ambiente donde la comida solo se encuentra en las alturas- que se tradujo en una mayor reproducción por sobre las otras variantes.
Este error es muy común, y podemos encontrar notas del estilo "El rostro masculino evolucionó para reducir el efecto de los golpes". Y acá habría que hacer un mea culpa (?); los científicos suelen utilizar la terminología "evolucionó para", solo como una expresión pero sabiendo que no hay relación entre el origen y la función de un rasgo pero sí entre la estructura y la función de ese rasgo, el problema está en que no siempre se aclara y esto termina confundiendo a quienes no conocen en profundidad la teoría evolutiva.

"La evolución se da como una progresión lineal desde los organismos inferiores a los superiores." 
Antes de Darwin-Wallace se pensaba que la evolución era lineal y se hablaba de una escala natural -imagínenla como una escalera- que iba desde los organismos simples -en cuanto a estructura- hasta los mas complejos, con el hombre en la cumbre, obvio.
Pero la evolución no es lineal, ya que una especie (ancestro) puede dar origen a dos o mas especies, lo que se conoce como cladogénesis. Ya no se piensa en una escalera de la vida, sino en un árbol, con múltiples ramificaciones.
Así, el hombre no desciende del mono, sino que tanto hombres como monos tuvimos un ancestro en común.

Árbol de la Vida. Fuente: Wikipedia
La idea de superioridad o inferioridad de un organismo a la luz de la evolución no es mas que un juicio de valor. Podemos hablar de organismos simples o complejos en función de su estructura, pero una bacteria (simple) está tan bien adaptada a su ambiente como un elefante (complejo), con lo cual un elefante no puede ser superior ni mas evolucionado que una bacteria.
Mas aún, la idea de que con el tiempo los organismos aumentan su complejidad no es correcta. Por un lado, las bacterias se mantienen como organismos simples desde hace millones de años, si la evolución viniera de la mano de una necesidad en el aumento de la complejidad, las bacterias se hubieran extinguido hace mucho tiempo. 
Por otro lado, se han observado casos donde, con el correr del tiempo, se pierde complejidad. Algunos animales como topos, cangrejos y peces que actualmente viven en cuevas, con el correr del tiempo han perdido su visión, total o parcialmente o incluso ya no tienen ojos, siendo que sus ancestros sí los tenían, es decir han perdido complejidad. Como dije, estos animales viven en cuevas, las cuevas son oscuras, con lo cual ver o no ver no tiene demasiada relevancia. Lo que pasó es que por azar apareció una variación sin ojos, esa variación que pudiera ser perjudicial en un ambiente lleno de luz en una cueva oscura no lo es, es neutral porque no afecta a la performance del animal, por lo tanto la selección natural "no tiene motivos para eliminarla".

Algunos ejemplos evolutivos


Los perros de raza son un claro ejemplo de evolución por medio de la selección artificial. En este caso somos nosotros, los humanos quienes actuamos como fuerza selectora, eligiendo las variables que más "nos gustan". El principio es similar a la selección natural, por azar en una camada de perros nacen dos, por ejemplo, con el hocico curvado, caracter que los padres no tenían. Como nos parecen tiernos los perros con hocico curvado, cruzamos a esos perritos entre sí o con alguno de los padres para aumentar la probabilidad de que nazcan más hijos con ese rasgo. 
En la imagen que les dejo a continuación pueden observar el cambio, en solo 100 años, del Bull Terrier -para mi era mas lindo antes-. Esta selección artificial trae consigo múltiples problemas para los perros de raza y es por eso que "esa industria" no me agrada -si les interesa un post al respecto, háganmelo saber en los comentarios-

Créditos
Las polillas de la revolución industrial: otro claro ejemplo de la evolución y de cómo, cuando el ambiente cambia, las variables que antes se veían beneficiadas ahora pueden verse perjudicadas.
La mariposa de los abedules (mariposa nocturna = polilla) vive mas que nada en Europa y "viene" en dos colores, blanca con puntos negros y totalmente negra, como pueden ver en las fotos.

Estas mariposas durante el día se posan en los troncos de los árboles que, al estar cubiertos con líquenes, son claros. Entonces cuando una mariposa blanca se posa sobre el tronco claro casi ni se la ve -se mimetiza-, en cambio la mariposa negra salta a la vista (las dos fotos superiores). Las mariposas negras están en desventaja porque al ser tan visibles sobre el tronco claro son presa fácil de los pájaros, y si bien siguen existiendo, su frecuencia es menor a la de las mariposas blancas. De hecho, esta mariposa negra era tan rara que recién en 1848 un entomólogo encontró una por primera vez cerca de Manchester. Pero en 1900 la frecuencia de mariposas negras había aumentado hasta un 98%.
¿Qué había pasado? El hombre. Durante la Revolución Industrial, a causa de la cantidad de hollín que invadió los bosques cercanos a las grandes ciudades de Inglaterra, los líquenes murieron y troncos se ennegrecieron (foto inferior). Con el cambio de ambiente ahora era la mariposa blanca y no la negra la que estaba en desventaja, ya que al posarse sobre estos troncos oscuro saltaba a la vista que la mariposa estaba ahí, "las reglas" de la selección natural habían cambiado. La frecuencia de mariposas cambió drásticamente, ahora eran las blancas las que estaban en menor proporción y habían pasado a ser raras. Pero la historia no termina ahí, hoy en día, a mas de 150 años de la revolución industrial, los árboles volvieron a la "normalidad" y son claros nuevamente, la frecuencia de mariposas claras volvió a aumentar y nuevamente es la predominante. Esto, señoras y señores no es otra cosa que evolución, no hace falta que la mariposa blanca desaparezca de la faz de la tierra, el cambio en la frecuencia de variables con el paso del tiempo es evolución.


Si llegaste hasta acá, gracias por leer! Sé que es un post largo, pero no quería caer en la ultra simplificación. Si tienen preguntas o sugerencias pueden dejarme un comentario. Saludos!

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