21 de septiembre de 2015

La Piel: Epidermis

7 comentarios
He visto infinidad de publicidades de productos de cuidado o tratamiento para la piel que prometen cosas que no son reales, algunas son bastante obvias, otras no tanto. Creo que el grado de obviedad depende de cuánto conozcamos acerca de la piel, y cuánto mas sepamos, menos buzones nos vamos a comprar, no hace falta volverse un experto en la fisiología de la piel, pero creo que es importante tener un conocimiento básico, por así decirlo. Por eso hoy les traigo la primera parte de una serie -bueno, capaz sean sólo dos- de posts sobre la piel.

El sistema tegumentario está formado por la piel, las faneras -uñas y pelos en nuestro caso-, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas y las glándulas mamarias.

La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, es la capa externa de nuestro organismo y una de sus funciones principales es actuar como protectora frente las agresiones mecánicas, químicas y físicas del medio ambiente. La piel es una barrera selectiva frente a la entrada y salida de sustancias a través de la misma, incluyendo el agua -sino nos pasaría como a las babosas con la sal-. Esto implica que no todos los componentes de lo que nos pongamos en la cara -me refiero a cremas, serums, etc- pueden penetrar la piel.
El grosor de la piel, que viene dado por la cantidad de capas/células por las que esté formada, varía desde 0,5mm en los párpados hasta 4mm en la planta del pie y está relacionado con la función de protección mecánica de la misma.

Piel gruesa: palma de la mano de ratón -sí, de ratón, la nuestra se ve igual, pero no había fotos lindas-, Tinción H-E
La piel está formada por 3 capas:

  • Epidermis: Es la capa más superficial, desde el punto de vista histológico es un epitelio estratificado queratinizado formado por varias capas de células. Es avascular, lo que significa que no tiene vasos sanguíneos y por lo tanto se nutre por difusión -de nutrientes- desde la dermis.
  • Dermis: Es la capa intermedia. Es un tejido conectivo compuesto principalmente por fibras de colágeno y elastina producidas por los fibroblastos. En esta capa podemos encontrar vasos sanguíneos y linfáticos, nervios, glándulas sebáceas y sudoríparas. 
  • Hipodermis o tejido subcutáneo: Es la capa más profunda, aunque estrictamente no se la considera parte de la piel. Es la capa que conecta a la dermis con los huesos o músculos. Está formado por tejido conectivo y adiposo -sí, la famosa grasa- muy vascularizados. Funciona básicamente como amortizante de golpes -para proteger los órganos internos-, como aislante térmico y como reservorio de energía.

Creditos
Epidermis

El 85-95% de las células de la epidermis son queratinocitos, el porcentaje restante se divide entre melanocitos, células de Langerhans (sistema inmune) y células de Merkell (sistema nervioso).
La morfología -forma- y función de los queratinocitos no es constante a lo largo de toda su vida, éstas células, que nacen en la capa más profunda de la epidermis, emprenden un viaje hacia la superficie de la misma donde mueren y finalmente se desprenden. El viaje de un queratinocito dura aproximadamente 30 días, 15 días desde que nace hasta que muere y 15 días más hasta que finalmente se desprende, este viaje o proceso se manifiesta en forma de estratos en donde se agrupan los queratinocitos que se encuentran en una "etapa de vida" similar.

Estos estratos son:

Esquema de epidermis de piel fina
Estrato Basal: Es la capa más profunda de la epidermis y está formada por una hilera única de células. Las células en este estrato están unidas firmemente a la membrana basal de la dermis. En este estrato tenemos células progenitoras de queratinocitos que se dividen para dar un queratinocito -que madurará y subirá a la capa siguiente- y una célula progenitora -recuerden que la división celular origina 2 células a partir de una-
Los otros dos tipos celulares que encontramos en este estrato son las células de Merkell, que son las "encargadas" de la percepción sensorial del tacto y los melanocitos.

Melanocitos: son células dendríticas, lo que significa que tienen muchas prolongaciones -que se extienden entre los queratinocitos- y son las encargadas de producir el pigmento melanina. Hay dos tipos de melaninas, la eumelanina que aporta coloración que va desde el pardo hasta el negro y la feomelanina que aporta coloración amarillenta y rojiza. El color de nuestra piel está determinado por el tipo de melanina o la proporción de ambas en el caso en el que se fabrican las dos y el tamaño y cantidad de melanosomas. La síntesis de ambos tipos de melanina comienza con la oxidación del aminoácido tirosina, reacción que cataliza la enzima tirosinasa, y luego la vía se diversifica. Toda la melanina sintetizada se almacena en "bolsitas" llamadas melanosomas adentro de los melanocitos, pero la melanina no existe solamente adentro de estas células. Los melanosomas cargados de melanina viajan a través de las prolongaciones de los melanocitos para finalmente terminar adentro de los queratinocitos -1 solo melanocito puede "tocar" aproximadamente a 30 queratinocitos-, lo cual es bueno, porque sino nuestro tono de piel no sería uniforme. A medida que los queratinocitos maduran y migran hacia la superficie de la piel, los melanosomas se van destruyendo y estas células pierden su pigmentación -lo que explica la pérdida del bronceado al tiempo de volver de la playa-. 
La mayoría de los activos despigmentantes inhiben a la enzima tirosinasa con lo cual impiden producción de nueva melanina, pero no afectan a la melanina ya sintetizada que se encuentra en los melanocitos y/o en los queratinocitos. Para que ustedes vean resultados, tiene que pasar el tiempo, los melanosomas tienen que migrar a los queratinocitos, y estos queratinocitos tienen que seguir su viaje -recuerden, dura 14 días- hasta perder completamente su pigmentación. Esto significa que van a tener que ser pacientes y no esperar resultados de un día para el otro.

Estrato Espinoso: se denomina así porque al microscopio pareciera que los queratinocitos tienen escamas, pero no lo son, lo que se ve son un tipo de unión muy fuerte entre las células -llamado desmosoma-, que evita la separación de las células por presión o acción mecánica. Este estrato puede tener de 5 a 10 capas de células, siendo más ancho donde la piel está sometida a la acción del rozamiento. Los queratinocitos de este estrato producen queratina -en realidad desde el estrato anterior, pero todavía no forman hebras de queratina sino filamentos- y sustancias varias que van a acumular en "unas bolsitas" llamadas cuerpos lamelares.
En este estrato también encontramos células de Langerhans, que pertenecen al sistema inmune y constituyen la primer barrera de defensa inmune de nuestra piel, son como una especie de vigilantes. Si bien se encuentran en poca proporción -en personas sanas-, al tener prolongaciones pueden ocupar hasta el 25% de la superficie de la piel. Cuando un "agresor" como una bacteria penetra la piel, la célula de Langerhans la fagocita -se la come- y migra hacia los vasos linfáticos donde presenta los antígenos del "agresor" a los linfocitos T para iniciar una respuesta inmune específica contra ese agresor. Claro que a veces el sistema inmune "le pifia" y terminamos con alergia a cosas que no deberían ser consideradas como agresoras. 

Estrato granuloso: Los queratinocidos empiezan a producir gránulos de queratohialina que contienen moléculas necesarias para la formación de las hebras de queratina, y comienzan a liberar las sustanciás cementantes de los cuerpos lamelares (fosfolípidos, glucosilceramida, esfigomielina, colesterol sulfato, numerosas enzimas y péptidos antimicrobianos) al espacio intercelular -entre células-. Los lípidos, impermeables al agua, producen que la piel comience a ser realmente "a prueba de agua". A medida que ascienden, las células se van aplanando, llenando de queratina y sus organelas comienzan a desintegrarse, finalmente en las capas más superiores el núcleo desaparece y podemos decir que el queratinocito está oficialmente muerto.

Estrato lúcido: sólo se observa en la piel gruesa y no se sabe a ciencia cierta si es un estrato o un artefacto de las técnicas histológicas. Se observan unas pocas capas de células muy aplanadas y muertas.

Estrato córneo: Es la capa que está en contacto con el medio externo, el grosor es variable dependiendo la zona del cuerpo, pero usualmente hay entre 15 y 30 capas de queratinositos unidos por corneodesmosomas. Los queratinocitos están completamente rellenos de hebras de queratina, es decir que estan cornificados y por ello algunos autores llaman a estas células corneocitos. Algunos autores dividen al estrato corneo en otros dos estratos en función del grado de cohesión -unión- entre los corneocitos: uno inferior, el corneo compacto y otro superior, el corneo disyunto.
Las sustancias cementantes, que comenzaron a liberarse en el estrato anterior, son transformadas (las glucosilceramidas y las esfingomielinas en ceramidas, el colesterol sulfato en colesterol y los fosfolípidos en ácidos grasos y glicerol) por acción de diferentes enzimas y forman lo que se conoce como membrana lamelar, que es el cemento que une a los corneocitos. La composición de la membrana lamelar (ceramidas, colesterol y ácidos grasos en proporción 3:1:1) es clave en la función de impermeabilidad de la piel. La enzimas que hacen posible esta transformación funcionan de manera optima a pH ácido como el de la piel (normal 5,4-5,9), pero cuando el pH se vuelve alcalino, su función disminuye, y como consecuencia la membrana lamelar no se forma correctamente.

Hardig 2004. Estrato córneo: modelo de ladrillos (corneocitos) y cemento (membrana lamelar).

La descamación ocurre naturalmente por la separación de los corneocitos de la capa superficial del estrato córneo debido a la acción de varias enzimas que degradan los corneodesmosomas siguiendo un patrón específico. La actividad de estas enzimas -que se encuentran cerca de la superficie de la piel- se ve afectada por el pH de la piel (normal 5,4-5,9) pero si nos vamos de rango la actividad puede modificarse, de hecho se modifica. A pH alcalino la actividad de estas enzimas aumenta, con lo cual la degradación de los corneodesmosomas es mayor y aumenta la descamación pero a un nivel tan alto que pone en riesgo la integridad del estrato córneo -el bicarbonato de sodio te deja la piel suaveciiita suaveciiita...y en el proceso te hace pelota todo el estrato corneo-.
Los alfa hidroxi-ácidos (AHA), también se usan como exfoliantes y su mecanismo de acción es desintegrar los corneodesmosomas, por ejemplo con el glicólico se observó (fuente) que en bajas concentraciones (2 a 5%) actúa sobre los corneodesmosomas de estrato corneo disyunto pero no sobre los del compacto con lo cual no estaría afectando la integridad del estrato.

El estrato córneo no es infalible, los factores ambientales e internos (como una mala nutrición o una enfermedad) pueden afectar al estrato resultando en una disminución en la capacidad de actuar como barrera. Pero eso lo dejo para otro post, porque en este ya fue demasiada información. Aunque antes de terminar quiero dejarles esto último: si bien las células que componen el estrato córneo están muertas, este no es un estrato estático como se solía -suele?- creer, es dinámico y tiene la capacidad de adaptarse a las condiciones ambientales y a las agresiones que pueda sufrir -ojo, dentro de cierto rango, de algunos desastres que se puedan hacer no se vuelve tan fácilmente-.

Espero que les haya gustado y les resulte de utilidad.
Si tienen dudas o sugerencias me pueden dejar un comentario.
Saludos!


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Para los que estan suscriptos por bloglovin: no se que les pasa que tienen múltiples problemas con mi blog, los posts no se actualizan, o aparecen repetidos, o con fechas de publicación que no son las reales. Cada vez que envío un email a soporte lo "solucionan" y al día siguiente se vuelve a desarreglar. Mi sugerencia por el momento es que si quieren enterarse de los nuevos posts, se suscriban por e-mail.
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7 comentarios:

  1. Te juro que despues de leer voy a estar citando a este post muchisimo! especialmente porque en algun momento quiero hablar en un post sobre como cuidar nuestro estrato corneo. Ademas, toda esta info deja muy en claro que la piel no es boluda jajaj.
    Gracias por tanta claridad nadia! como siempre... los posts estan muy bien explicados :D

    (si, no solo tuve problemas en bloglovin con tu blog, sino que tambien con el feed de blogger, por suerte esto ultimo se resolvio y ahora veo y comento este post en fecha)
    Besos!

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    1. Hola Puli. Gracias! Me alegra saber que los posts son claros...que no se entienda nada y matarlos de embole son mis dos grandes preocupaciones a la hora de escribir jajaja. Dale, escribilo, me copa la idea, quedo a la espera para leerlo :)
      Respecto a bloglovin ya me harté, 3 veces generaron un nuevo perfil del blog y las 3 veces salieron mal...del feed de blogger fue solo con mi blog o en general? La suscripción via email está funcionando y hoy justo publiqué la "fanpage" de facebook, que al menos es algo que sí puedo controlar así que voy a estar poniendo los links a los nuevos posts ahi. Besos!

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    2. Tengo tantos posts en mi lista de pendientes queno te das una idea jjajaja, quiero hacerlo bien, no da hacer un post corto de un tema que tiene mucho por desarrollar jaja.
      Malisimo lo de bloglovin ! En cuanto al feed de blogger me paso con el tutyo y otros mas, pero parece que ahora se resolvio, asi que ni idea que habra pasado. Ahora le pongo me gusta a tu pagina!
      Besotes!

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  2. Muy informativo y clarisimo.
    Coincido con el tema de la publicidad engañosa / mentirosa, me asombra como pueden mentir así como si nada. ¿Por qué nadie regula este tipo de cosas?
    ¿Probaste la crema con vitamina C de La Roche Possay? Dicen que es fabulosa pero a mi me huele a engaño.
    Beso y buena semana!

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    1. Hola! Gracias. Las debería regular el ANMAT...pero bueno. No probé esa crema, habría que ver los ingredientes. El tema es que muchos te dicen la verdad a medias, sí es cierto que la vitamina C tiene muchas propiedades incluyendo la estimulación en la producción de colágeno, pero si el producto está formulado de tal forma que esa vitamina C no penetra la piel o el compuesto penetra pero no se convierte en vitamina C fisiológicamente activa, entonces es lo mismo que la nada. Cosa que es bastante dificil de saber incluso leyendo la lista de ingredientes. Yo estoy usando el serum de Idraet con vitamina C...pero soy consciente que solo el tiempo dirá si me funciona o no. Saludos!

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  3. Hola Na! Ya te lo dije, pero me encantó el post!! Súper informativo, claro y detallado, mi tipo de post ideal :) Es muy importante conocer al detalle la fisiología de nuestra piel, porque de esa manera podemos separar la paja del trigo, los engaños de los productos efectivos. Quiero YA la segunda parte!
    Un abrazo!!

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    1. Hola Sil. Gracias :) Sí, yo prefiero darles la información para que, a las que les interese, puedan justamente separar la paja del trigo...hasta cierto punto, porque como respondí arriba, hay información que no tenemos y la única forma de saber si funcionan o no es probarlas o leer una reseña jaja. La parte 2...uffff...es un despelote! Me había olvidado que el asunto era tan complejo...a esta altura, que ya está casi cocinado, ya sé que voy a necesitar una parte 3. Beso grande!

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